Mecânica ajustes rodas - Escola de Bicicleta

Rodas

Centragem de roda é uma arte e ao mesmo tempo uma terapia. Talvez seja dos momentos mais gratos da feitura da manutenção e mecânica da bicicleta. Como toda arte requer aprendizado, treinamento, concentração e paciência, e quando bem feita dá grande prazer tanto pelo trabalho quanto pela diferença que trará ao rodar da bicicleta.

Para realizar o trabalho você necessitará pelo menos de uma chave de niples, que com certeza tenha boa qualidade e de preferência seja uma que tenha várias medidas juntas. Em bicicletas de qualidade os niples costumam ter uma medida só, o que não acontece com a maioria das bicicletas básicas onde é muito comum encontrar várias medidas de niples numa mesma roda.

Como ferramenta referencial para a centragem o ideal é ter um centrador. Eu e grande parte das bicicletarias mais simples usam centradores feitos em casa, o que não é muito complicado, mas existem centradores prontos para vender. O mesmo acontece com a ferramenta para medir guarda-chuva, ou dar precisão lateral ao centro da roda.

A alternativa pode ser usar o próprio quadro e garfo para centrar a roda. Com palito de sorvete e elásticos é possível fazer o referencial de alinhamento radial e com as sapatas o lateral.

Para quem não tem prática a recomendação é que vá fazendo o trabalho por etapas e pare para uma conversa, lanche, cafezinho ou que quer que seja antes de retomar o trabalho. Mesmo quando temos prática estas paradas são essenciais para limpar os pensamentos e aguçar a percepção.

Descobrindo a roda

olhe a roda com atenção;

rodas convencionais são montadas com números pares de raios, sendo 36 ou 32 unidades as mais comuns. Rodas com 32 raios requerem uma técnica mais específica e recomendamos que não seja trabalhada por leigos.

cubo e aro tem que ter o mesmo número de furos.

o desenho e a espessura da flange do cubo é o que define o apoio da cabeça de cada raio. Um bom cubo tem flange que apóia perfeitamente a dobra, o pescoço e a cabeça do raio, e faz que um pouco do raio fique encostado na parede da flange.

rodas normalmente são montadas com conjuntos de pares de raios que se apóiam um contra o outro no ponto de cruzamento e assim distribuem melhor as suas tensões;

o par de raios é composto por um interno e outro externo ao flange do cubo;

o que acontece num ponto do aro tem efeito colateral em toda a roda. Faça uma experiência: aperte dois raios paralelos com os dedos, um contra o outro, e veja o que acontece com a roda;

há uma tensão ideal para o conjunto de raios que pode ser percebida através do som da percussão de uma chave de fenda no raio. O ideal é que a tonalidade do som dos raios seja sempre a mesma, ou pelo menos não desafine muito

Sobre os cubos
Nota importante: Cubos de flange fino e buracos sem arredondamento, muito comum em cubos de baixa qualidade, acabam por cortar o raio na sua dobra. Olhando com calma é possível perceber que o raio não fica corretamente apoiado no flange, no pescoço e na cabeça. O buraco anguloso acaba servindo como uma faca que decepa a cabeça. A opção comum da maioria é culpar a qualidade dos raios e colocar raios mais grossos, os chamados raios duplos, o que resolve o problema, mas não deixa de ser uma solução insensata. Quanto mais leve a roda, melhor, e raios duplos deixam a roda muito pesada. O correto é trocar o cubo por um de qualidade.

Sobre aros
Um bom aro é aquele que é leve, resistente, alinhado e sem rebarbas. Um bom aro, que vá durar, pode ser de folha simples, basta que seja de bom material e bem construído. Um aro de qualidade que seja bem montado e alinhado, com as tensões corretas, dificilmente desalinhará com facilidade. É preciso entender a roda como um conjunto "cubo-raios-niples-aro-centragem" e que não se pode culpar somente o aro pelos problemas de qualidade de uma roda. Para checar se o aro é bom primeiro tente desalinhá-lo com as mãos torcendo-o. Caso isto aconteça o aro é fraco, portanto ruim. Mesmo bom um aro de folha simples não desalinha com a força de um homem forte. Cheque se sua junção está alinhada. Não deve haver rebarba na junção e nos buracos dos niples. A opção por aros muito reforçados, portanto pesados, só é necessária em caso que se exija alto esforço da roda, como em competições. Para a rua ou mesmo estradas de terra o ideal é que use uma roda leve, ágil. A maioria dos que entortam ou danificam constantemente a roda de sua bicicleta necessita mesmo é melhorar sua qualidade de pedal.

Sobre raios e niples
Há diversos tipos de raios e sua qualidade geralmente se dá principalmente pela qualidade do aço com que são fabricados. Há variações de desenho, mas o mais comum é encontrar os que têm espessura uniforme e algumas medidas de diâmetro, que aqui no Brasil costumamos chamar de raio simples ou duplo. É também comum encontrar em aço ou inox, sendo estes últimos melhores não só porque não enferrujam, mas porque também costumam ser mais resistentes. Raios trefilados são difíceis de encontrar e caros e requerem um especialista para uma boa montagem e centragem.
Os niples também apresentam diferença de desenho e qualidade. Niples mais longos que permitem melhor apoio da chave de niples costumam ser os melhores para uso comum. Niples de alumínio só os de alta qualidade e casados com raios também de qualidade própria.

Como funciona uma roda: Aro, cubo, raios, niples e a tensão da roda

a estabilidade da roda depende da correta distribuição da tensão entre todos raios;

o conjunto "roda" tem que ter uma certa flexibilidade para melhor absorver os impactos que será submetida;

há uma tensão correta para o conjunto dos raios: pouca tensão - e a roda entorta; tensão em demasia - e a roda perde a flexibilidade e os raios podem estourar;

o ideal é que todos raios tenham exatamente a mesma tensão, mas isso nem sempre é possível por causa das diferenças existentes na construção do aro. Exemplo: na junção do aro sempre haverá uma diferença de tensão dos raios, caso contrário o aro não centra;

a mudança de tensão de um raio é feita por meio do aperto ou soltura de seu niple;

a mudança de tensão de um raio afeta mais diretamente os raios que estão próximos a ele, e indiretamente, toda a roda;

pense sempre na roda como um conjunto de raios; nunca tente centrar uma roda trabalhando apenas a tensão de um ou dois raios;

normalmente os raios trabalham em pares cruzados, um apoiado no outro, isto faz que quando você muda a tensão num o outro também vai sofrer uma variação direta de tensão;

se, por alguma razão, um raio necessita de mais pressão e o niple chegou ao seu limite, trabalhe os niples do mesmo lado que estejam próximos, distribuindo assim a pressão entre os raios paralelos.

é normal que depois de algum tempo de uso, aro e raios sofram acomodamentos e deformações; e aí se faz necessária nova centragem;

a roda perfeita é aquela que todos seus raios têm tensão igual e nenhuma variação;

a roda bem centrada tem a distância entre o aro e a porca do eixo (o ponto onde este encosta na parte interna do quadro e do garfo) igual dos dois lados do quadro ou garfo da bicicleta. Ou seja, se você virar a roda ao contrário no quadro ou garfo não haverá diferença de alinhamento;

a roda traseira tem o que se chama de "guarda-chuva" para que a roda possa receber as engrenagens das marchas e mesmo assim a roda fique centrada. Há uma diferença de ângulo e tensão entre os raios de dentro, onde estão as engrenagens da marcha, e os de fora.

O que é necessário:

chave de niples

o próprio quadro ou garfo

atenção, calma e paciência

Um aro está fora de centro quando:

1) Há uma variação radial
2) Há uma variação de seu alinhamento lateral
3) ou há variação radial e lateral juntas

Dicas de procedimento para centrar uma roda:

tire a roda do quadro ou garfo e certifique-se que o eixo do cubo está corretamente ajustado e não apresenta folgas.

use sempre o buraco da válvula como referência.

sempre comece o trabalho girando a roda num único sentido. Quando o aro estiver mais centrado, com diferenças menores que 2mm passe a trabalhar a roda dando duas voltas num sentido e duas no sentido contrário.

centrar uma roda demanda calma, observação constante, e atenção.

a roda deve ser trabalhada por estágios, primeiro o grosso, depois o médio e finalmente o ajuste fino. Entre os estágios fique um tempo parado e longe da roda

na área de junção de aros mais simples, sempre há mais trabalho para o alinhamento. E às vezes há um problema de alinhamento do aro.

no estágio final, no ajuste fino, o ideal é que se pegue a roda quando estiver bem descansado

Utilizando um centrador de rodas ou um referencial:

Um centrador tem duas guias: a para centro radial e outra para centro lateral.

Vá ajustando as guias aos poucos, até chegar ao ponto que elas estarão praticamente encostadas no aro.

Para saber se a roda está bem centrada (em relação ao eixo e a posição ideal para o quadro) gire a roda no centrador mantendo a posição das guias

use um referencial por vez

Antes de começar o trabalho descubra o que acontece com o alinhamento do aro quando você aperta ou solta um niple ou um conjunto de niples. Esta recomendação vale até para quem tem experiência.
Para quem não tem experiência o ideal é que brinque um pouco de apertar e soltar os niples com uma roda dianteira, como recomendamos abaixo. Ou mesmo pratique montando uma nova roda dianteira completa que tenha todos componentes idênticos a uma roda que já esteja bem montada. Olhe e copie.

Aviso: Não utilize na bicicleta uma roda que foi usada para aprendizado.
Leve a roda montada ou centrada numa bicicletaria para uma checagem profissional

O alinhamento e o niple:

apertar um niple traz o aro para o lado onde ele está, e para o centro da roda;

soltar um niple leva o aro para o lado contrário de onde ele está, e para fora do centro da roda;

apertar uma volta o niple de um lado da roda, e soltar uma volta o niple seguinte que está do outro lado da roda, traz o aro para o lado do niple que foi apertado, sem mudar o centro da roda;

apertar uma volta os niples dos dois lados da roda ao mesmo tempo, traz o aro para o centro da roda, sem afetar o alinhamento lateral;

soltar uma volta os niples dos dois lados da roda ao mesmo tempo, leva o aro para fora do centro da roda sem afetar o alinhamento lateral;

num par de raios, quando você solta um raio, está automaticamente diminuindo um pouco a tensão do outro. Quando você aperta um, o outro fica mais tenso;

para levar todo aro para um determinado lado, aumente a tensão (meia volta em cada niple) de todos raios desse lado e, ao mesmo tempo, diminua (meia volta em cada niple) a tensão de todos raios do outro lado da roda;

se o aro tem um calombo, aperte os niples dos dois lados da área;

se o aro afundou, solte um pouco os niples dos dois lados da área;

repetindo: o ideal é que a tensão esteja distribuída por igual entre o maior número de raios possível.

trabalhando os niples

nunca gire um niple mais de uma volta por vez;

preste atenção e memorize para onde está girando aquele niple;

grandes diferenças são trabalhadas com uma volta de niple por vez;

diferenças médias com meia volta de niple;

sutilezas com ¼ ou 1/8 de volta.

Detalhe importante:
Quando estiver no estágio de alinhamento fino, quando as diferenças são pequenas, estresse a roda para que os raios se acomodem bem. A partir daí só trabalhe com ¼ de volta nos niples.

Para estressar uma roda há duas formas:

1) deite a roda no chão apoiando o eixo num pano ou pedaço de madeira. Segure a roda pelos lados opostos e force-a um pouco contra o chão. Não é necessária grande força, apenas um suave tranco. Você ouvirá um estralar dos raios. Vá girando a roda e repetindo os suaves trancos. Quando parar de estralar a roda está estressada e pronta para mais uma etapa de alinhamento ou para ser usada.

2) segure com as mãos pares de raios paralelos, dos dois lados da roda, e aperte-os. Repita a operação em todos os raios da roda até parar de ouvir os niples estralando.

Pode acontecer que você chegue a uma situação onde um niple não aperta mais. A solução é deixar este niple da forma que está e compensar a tensão necessária com o niple par ou com os niples vizinhos. Enfim, distribua a tensão.

Ajuste o referencial de centro radial de forma que ele raspe suavemente no aro. Nos pontos onde ele raspa o aro esta fora de centro, alto, portanto os niples precisam de mais pressão. Nos pontos onde o aro passa longe o aro esta baixo, afundado, os niples precisam ser soltos para o aro "subir". Lembre-se sempre, de no máximo uma volta em cada niple por vez e trabalhe no conjunto de niples, como descrito acima.

Comece tirando as variações maiores, aquelas que são muito visíveis.

Quando o aro estiver mais uniforme e não estiver mais raspando no referencial de centro radial, ajuste o referencial lateral para raspar levemente no aro e então comece a trabalhar nas diferenças laterais

Algo deu errado, pare, descanse e pense antes de retomar

Quando as diferenças forem menores, por volta de 2 milímetros, passe a trabalhar as duas diferenças em conjunto.

Pensar em conjuntos de raios:

Trabalhe sempre pensando no conjunto de raios que vai acertar uma deformidade do aro.

O conjunto de raios a ser trabalhado é aquele que vai do primeiro raio onde se inicia a deformidade até o último raio onde termina a deformidade.

Trabalhe primeiro o conjunto de raios que está relacionado a maior deformidade da roda

Conforme a deformidade vai diminuindo, diminui também o conjunto de raios a ser trabalhado.

Centrar uma roda recém enraiada e ainda solta:

Com os raios completamente soltos inicie o trabalho apertando todos os niples 2 voltas. Lembre-se de sempre iniciar e terminar um ciclo de aperto de niples tendo como referência o buraco da válvula.

A partir do momento que os raios estiverem presos, mas ainda não tensos, passe a apertar os niples 1 volta por vez.

Centrar uma roda que tem seus raios tensos, mas está fora de centro:

Trabalhe os niples girando no máximo 1 volta por vez

Quando a diferença estiver próxima de 1mm passe a trabalhar os niples ½ volta por vez

Quando a diferença for menor que 1mm, comece a tencionar a roda com as mãos: Aperte com os dedos dois raios paralelos, em toda a roda, dos dois lados. Faça isto um giro completo e depois reveja o estado da roda.

Dependendo o tamanho e forma do amassado é possível recuperar um aro. A maioria dos amassados acontece por causa de baixa pressão no pneu. Quando a roda passa por um buraco ou obstáculo o pneu deforma completamente e a pancada chega ao aro. Por isso é que recomendamos que se use pneus e câmaras de qualidade, que dificilmente perdem pressão e que são menos suscetíveis a furos.
É sempre uma pena perder um aro! Principalmente por negligência do ciclista.

Ferramentas necessárias

chave niples

chave inglesa ou alicate

martelo, de preferência um de cabeça chata (para funilaria)

martelo de borracha

pedaço de tábua fina em madeira resistente 50 cm x 10 cm x 3 cm

toco de madeira de uns 30 cm x 5 cm x 5 cm

morsa - para casos mais sérios

Como desamassar?

básico para qualquer caso:

localize o centro do amassado

marque com uma tinta, caneta ou qualquer coisa

retire pneu e câmara

solte 3 ou 4 niples para direita e para esquerda do amassado

se for o caso retire os raios da área afetada

sempre trabalhe de fora para dentro do amassado, ou seja, comece desamassando onde está menos amassado e termine no centro do amassado, onde está mais deformado

trabalhe aos poucos, sem usar muita força, sempre parando e avaliando o resultado do processo

sempre vá medindo a diferença entre as paredes laterais do aro, que precisam ficar paralelas, uniformes e iguais ao resto do aro.

Pequenos amassados laterais:

nesse caso não é necessário soltar os niples

esvazie completamente o pneu ou retire o pneu, dependendo do estrago

use uma pequena chave inglesa ou alicate. No caso do alicate use um pedaço de pano para proteger o aro das ranhuras da mordida do alicate

aperte a chave inglesa, ou alicate, e traga aos poucos o aro para a posição

o importante nestes casos é o alinhamento lateral para que o freio não fique batendo no amassado

não se preocupe com a pequena diferença que ocorrerá no alinhamento radial

Grandes amassados, onde há uma boa deformação lateral e radial:

recorte uma tábua em semi-círculo de forma que ela se encaixe perfeitamente por dentro do aro, encostando no fundo e laterais. Ela servirá de apoio na hora de desamassar o aro;

prenda com firmeza na morsa esta "fôrma interna" feita de tábua;

retire os raios na área afetada e proximidades;

apóie o aro na forma de madeira e se for necessário prenda as laterais do aro na forma com tiras de câmara

primeiro pense na diferença radial para depois ir para a diferença lateral

use o martelo de borracha ou o toco de madeira com o martelo comum para desamassar a deformação radial

lembre-se de começar de fora para dentro do amassado. É assim que fazem os "martelinhos de ouro". Desamasse por etapas, com calma. Avalie constantemente como anda seu trabalho

se você trabalhou bem o amassado radial só restará dar acabamento no que restará da deformação lateral

trabalhe a deformação lateral com o aro apoiado na forma e, se possível, use a chave inglesa para dar o acabamento. Só bata com o martelo em último caso, e no caso use o toco de madeira para não machucar a parede do aro.

quando o aro estiver bem alinhado passe a ponta do dedo na deformação para ver se há algum arranhão ou mínima deformação. Dê o acabamento com uma lima fina e plana

O primeiro passo é descobrir o tamanho do estrago:

gire a roda para verificar onde está torta;

use uma das sapatas do freio como referência; Marque a área onde o aro está mais torto, prendendo pequenos pedaços de papel nos raios;

Importante: Na maioria dos casos não é necessário retirar o pneu, nem mudar sua pressão.

Segundo passo: preparar a bicicleta para o conserto

vire a bicicleta de ponta-cabeça apoiando o guidão de maneira a não prejudicar os passadores de marchas;

use uma sapata de freio como referência para centrar o aro;

muito importante: gire a roda para buscar o ponto em que ela ainda está centrada - faça uma marca nesta posição

veja qual é a folga que há entre o ponto do aro que ainda está centrado e a sapata. Esta será sua referência para todo o trabalho;

Terceiro passo: estudando o que vai fazer

pegue um raio qualquer da área que está centrada e posicione-o entre as sapatas de freio;

use uma chave de niple ou, na falta desta, uma pequena chave inglesa;

gire o niple uma volta nos dois sentidos para ver como o aro reage. Retorne à posição original;

inicie o trabalho na área que está fora de centro como descrevemos anteriormente

Nota: a chave de niple tem várias medidas e sempre deve ser usada somente a que se encaixa sem folga no niple;

Se o aro estiver muito desalinhado:

procure o centro da deformação e faça uma marca;

retire a roda da bicicleta;

segure com as duas mãos os bordos da deformação da roda, com pneu montado e cheio;

apóie o pneu num poste exatamente onde está o centro da deformação

pressione a roda contra o poste colocando força gradualmente e medindo o resultado

a hora que chegar a uma diferença que permita você voltar para casa pare e monte a roda.

Nestes casos é importante tomar consciência que a roda está fraca e que se deve pedalar e conduzir a bicicleta com muita delicadeza.